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第二轮上热菜,小炒先上,大菜如笋干烧肉、走油肉、红烧肉这些要细熬慢炖的后上。小炒如金针菜烤麸、爆炒虾仁或油爆虾取其一、炒素、青椒肚丝、葱油鳝丝、胡萝卜青豆粟米粒,家境好后越是往后过年,就会在粟米里放牛奶或奶粉调味,这般不中不洋,纯粹为了小孩吃起来欢喜……年景往后推,有些不变的菜品也会改良,那必不可少的清蒸鱼一开始是鳊鱼,后来换做鲈鱼;还有三鲜肉丸汤里的鱼丸本是乡下人摊位上买的只用少许马鲛鱼调味的面粉团,后来换做海霸王的包装袋食品,那面团就比较劲道;再后来,连熏鱼都会自己做了,要用青鱼中段,年前几天就开油锅慢烹,待糖醋把鱼块煨得滋滋含汁,表面起酥才捞起。往往耗上一下午时辰,煤油炉上的出气口也怕在轰轰作响地抗议。上海本帮菜说起来誉满天下,几与思乡之情画上等号,但细究起来真的不甚考验手上功夫,品种不外乎最普通的鸡鸭鱼肉,用最俚俗的手艺、最基础的油盐酱醋造就。年年就那么几件老菜,比如这炒素,素可不是泛指,而是就用泡发好的油面筋、黑木耳和香菇混炒一通,用勾芡锁水即可。再比如这笋干烧肉、走油肉抑或红烧肉,总少不了那么一道赤酱烧出来的猪肉。这样的菜不知为何年年乐此不疲地上桌,仿佛一但缺席就不叫过年,往往一烧就是一钵,要吃好几顿才见底。旧时吃猪肉不易,一到了年里家家烧满钵猪肉,放置如坛菜,每顿挖取一点,隔水加热,算是沾沾肉味,甚至肉汤拌饭也以为大开吃戒了。这习惯就年年延续,就算到了新时代也省略不去,像是穷愁日的烙印,永远督促老一辈人不能在大节里忘记烧肉。我不爱吃浓油赤酱的猪肉,大概就是小时候被喂够了。于是只能碰到什么书就读什么书。记得有大半年都在读各种修仙、穿越的网络小说,排名靠前的《大主宰》、《斗破苍穹》等都追过,看的自己头晕脑胀,但又安慰自己,这也是在读书啊!

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